Изготовление простого лука и стрел. Сделать лук своими руками фото чертежи описание
Как сделать разборный лук. - leg10ner
http://technician-ua.blogspot.com/search?updated-max=2012-06-18T08:18:00-07:00&max-results=7&start=26&by-date=false
Начнем с изготовления рукоятки для лука. Сразу оговорюсь, что материалы изготовления зависят от силы нятяжения тетивы. Если сила натяжения до 10 кг., тогда рукоятку можно изготовить из цельного деревянного бруска 60х40х400, бука или березы (сосна для этих целей не подходит).
Прекрасная рукоять получается из пары склеенных эпоксидкой пластин 20 мм фанеры. После того как промазали поверхность эпоксидкой, сжимаете пластины в струбцинах. И того выходит толщина 40 мм.Дальше разметка контура рукояти, и выпилка электролобзиком (было посажено Макитовское полотно).
После чего приступаем к грубой выборке форм полукруглой, острой стамеской (2 раза правилась, эпоксидка сильно "сажает" инструмент).
Очень хорошим помощником в этом деле служит плоский, полукруглый рашпиль для грубой обработки поверхности, придавая черновую форму.
Затем рукоятка обрабатывается грубой шкуркой, потом мелкой и на заключительном этапе нулевкой.Не забудьте просверлить отверстия под болты М8 для крепления плечей лука.
Под болты между рукояткой и плечами лука целесообразно подложить прокладку из кожи (из старых женских сапогов или куртки).
Когда рукоятка будет доведена до ума, ее можно покрыть морилкой и корабельным лаком. Фанера, как известно, состоит из слоев, которые при выборке материала и играют на рукоятке. Довольно забавный эффект.
Чтобы у вас не возникло вопросов, как изготовить рукоятку для разборного лука, приведу чертеж (на чертеже нанесена сетка 10х10 мм.). Вы можете перерисовать его на миллиметровку.
Хочу напомнить, что данные материалы для изготовления рукоятки применимы в случае изготовления лука с силой натяжения тетивы до 10 кг. Если применять такую рукоять на более мощных луках, то есть риск что рукоятка не просто сломается а взорвется в щепки при этом может травмировать вас.
По этому для более мощных луков необходимо делать усиленные рукоятки из набора древесин по принципу бутерброда, как например в этом варианте - основа бук, "наполнение" клен, орех и красное дерево (для изящества). Можно использовать любое другое плотное дерево, при этом толщина наполнения особой роли не играет, главное чтобы присутствовала склейка.
Все слои промазываются эпоксидкой и зажимаются в струбцины до полного высыхания. Струбцины необходимо располагать через каждые 5-10 см., чтобы между слоями не образовывалось пустот.
Получаются, такие заготовки, которые в будущем будут рукоятками для разборного лука с более сильным натягом тетивы.
А любители красоты С наличием прямых рук и хорошего столярного инструмента, могут сделать не только крепкую но и красивую рукоять.
Теперь приступаем к изготовлению плечей лука. Наиболее подходящими для этих целей служат "упругие элементы", которые применяются для изготовления диванов и кроватей. Представляет собой фанеру, где все слои идут вдоль, размерами: 1200х50х12 мм, но попадаются ламели толщиной 8 мм. и длиной 700мм.
Габариты плечей 700 мм длинна, 30 мм около рукояти 25 мм около крепления тетивы, при этом общая длина лука составит 1600 мм. Меньшей длины лук изготавливать не стоит, поскольку увеличивается риск поломки плечей. Лучший вариант когда длина лука соответствует росту стрелка.
Если вам достались ламели толщиной 12 мм. то достаточно распилить их вдоль наискось, затем приложить друг к другу и обработать чтобы они были симметричны друг другу. Сила натяжения такого лука составит порядка 10-12 кг.
Если в вашем распоряжении ламели толщиной 8 мм., то для лука их использование будет весьма слабовато, по этому их придется усилить.
Для этого берем две ламели и склеиваем между собой эпоксидкой (добавляем чуть меньше отвердителя чтобы плечи не растрескивались). Но наиболее лучшие результаты дает клей ПВА "Момент" Д-2, в красных флаконах, от производителя Pritt Henkel (продается в хозяйственных магазинах и строительных рынках).
Распиливаем склеенные ламели наискось и получаем будущие плечи.
Прикидываем к рукоятке, и смотрим как все это будет выглядеть.
Из обрезков ламелей делаем полочку для тетивы. Вырезаем пару пластинок чуть шире самик плечей (для возможности дальнейшей обработки), прикладываем пластинку к плечу и сверлим два сквозных отверстия, после чего все обильно смазываем клеем, а в отверстия на клей вставляем шканты. Сжимаем струбцинами и оставляем сохнуть на сутки. Остатки клея лучше всего снять тряпкой заранее, что бы когда они высохнут не морочиться с их удалением.Придаем симметричность обоих плечей. Для точности струбцинами сжимаем плечи вместе и обрабатываем стороны.
Очерчиваем форму полочки для тетивы. Форма может быть любая, как фантазия ваша позволяет.Срезаем лишнее электролобзиком. После чего делаем финишную обработку наждачкой
Делаем пропилы в полочке под диаметр тетивы 3 мм. и на глубину 7-8 мм.
Вскрываем плечи морилкой и и корабельным лаком.
Для такого усиленного лука понадобится тетива не менее 3.5 мм. Если нет желания изготавливать тетиву самостоятельно тогда вполне подойдет кевларовая альпинистская стропа (продается в туристический и альпинистских магазинах и в такой толщине).Теперь можно отправляться на природу для испытаний.
Для удобства транспортировки разборного лука, можно смастерить небольшой кейс.
Теперь вы знаете как сделать разборный лук своими руками. Только не забывайте только о том, что лук, как и вcякое оружие, требует к cебе ответственного отношения и cоблюдения при cтрельбе вcех мер безопаcноcти. А количество удовольствия напрямую зависит от того, как сделан лук.
leg0ner.livejournal.com
Простой клеёный лук - самостоятельное изготовление
По многочисленным просьбам, а также для самых ленивых читателей, предлагаю пошаговую инструкцию по изготовлению простого клеёного лука.
Мой (наш) реально БОЛЬШОЙ друг Саня (Слэшер) собрался замутить в родном городе Кимры клуб. Пострелять из лука, историческая реконструкция, ну и всякое такое. Если не считать самого Саньки, то в клубе уже трое (две его дочки, и одна подруга), короче батальон "белые колготки" 
, который к лету обязательно надо вооружить 
Для начала решили вооружить их чем нибудь не сложным, а уж если понравится, и будут заниматься, тогда наделаем всякой красоты.
ИТАК: Всего луков делается четыре (пятый это не в Кимры )
Все четыре лука разной длины, и разного усилия натяжения. весь процесс изготовления будем рассматривать на одном из них. Длина этого лука 160см. Что из него получится узнаем , когда сделаем.
Первое, и самое главное: ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТАКОГО ЛУКА НЕ ТРЕБУЕТСЯ ФОРМА. Склейка делается на любой ровной поверхности (доска, край стола, ит.д.)В моем случае это стальная полоса оклееная линолеумом на краю рабочего стола.
Потихоньку двигаемся дальше 
В описании процесса будут опущены такие моменты, как изготовление ламелей. Этот процесс у всех происходит по разному, ибо сильно зависит от оснащенности мастерской.Итак, начнем рассматривать все составляющие будущего лука:
РУКОЯТЬ
В данном случае форма рукояти обусловлена только экономией материала. Дело в том, что обрезки такой формы зачастую остаются при изготовлении более сложных луков.
Длина рукояти в нашем случае составила 330мм. Это не является обязательным условием для всех луков. Экспериментируйте на здоровье Основные моменты при изготовлении вклейки рукояти: Следует выбирать достаточно твердую древесину, достаточно прямослойную, или смотреть, чтобы слои в районе клиньев рукояти были направлены, как бы это сказать 
ЛОГИЧНО, что ли 
Обязательное условие это максимальная плавность всех линий, и тончайший сход клиньев. ОБЯЗАТЕЛЬНО В НОЛЬ!!! концы клиньев должны просвечиваться, иначе все остальные старания будут напрасны 
)Следующая деталь
Ламель для удлинения клина рукояти. В принципе всё будет работать и без неё, но последние исследования подтверждают, что наличие этой детали обеспечивает более правильное распределение нагрузки в самом ответственном месте склейки, а также обеспечивает более красивый изгиб плеча лука. Более красивый - более правильный.Сделать эту ламельку не составит большого труда даже при отсутствии сложного оборудования. Клин ламели является продолжением клина рукояти. Длина клина от пятидесяти мм и более.
Вот уже две детали лука готовы, и помечены:
Осталось еще всего шесть, но о них чуть позже
Поехали дальше?
Теперь два слова об основных ламелях (спина и живот). В нашем случае ламели изготовлены из дуба. Ширина 40мм, толщина почти 2,5мм
Длина ламели спины в нашем случае соответствует длине будущего лука с небольшим припуском на всякий случай.Ламель живота делается немного длинее, поскольку она огибает вклейку рукояти.
Разница не большая, но забывать о ней не стоит.
Ламели готовы.
После изготовления основных ламелей приступаем к концевым (встречным) клиньям. В таком простом луке это тоже совсем не обязательная вещь (точнее их две), но лучше пусть будут.
Клинья также изготовлены из дуба.
Толщина от 2х до нуля мм.
ВСЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ЧАСТИ ЛУКА ГОТОВЫ 
Ну, когда он есть, то подготовка его не составляет особого труда, и заключается в отрезании (ножницами) по размерам ламелей спины и живота, но я посоветую потратить немного больше времени, и покрыть одну сторону ламината эпоксидной смолой. Просто нанести смолу на будущую внешнюю сторону, и высушить. Смолу надо наносить металлическим, или твердым резиновым шпателем на ровной поверхности, подстелив чистый целлофан.
Эта операция не придаст ламинату волшебных свойств 
, но облегчит в последствии финишную отделку лука.
После полного высыхания смолы надо удалить излишки по краям, после чего рекомендую оклеить внешние поверхности ламината бумажным малярным скотчем, обрезав излишки по ширине. Это защитит поверхность от смолы при склейке, а также очень упростит процесс фронтальной разметки лука. Если есть цветной скотч - еще лучше. Он заметнее на фоне древесины, особенно светлой.
итак, все составляющие готовы, можно приступать к склейке.Перед началом склейки готовим рабочее место (укрываем рабочую поверхность целлофаном)
Итак! Ламинат мы подготовили, и теперь он у нас выглядит вот так с одной стороны (оклеен малярным скотчем):
И вот та с другой (как и был шершавый ):
НУ ВСЁ ВЕСЬ КОМПЛЕКТ ПОДГОТОВЛЕН К СКЛЕЙКЕ 
КРОМЕ ЭТОГО Нам понадобятся:
Прижимные пластины через которые мы будем обжимать склейку струбцинами. В этом случае использованы стальные пластины изготовленные из пильных полотен от пилорамы. Пластины оклеены линолеумом, и прозрачным скотчем (от прилипания). Подойдет сталь от двуручной пилы, стальные линейки. За неимением можно использовать и фанеру.
И ЕЩЕ
Две маленькие, но очень важные деревяшки!!! Они нужны для правильного расположения струбцин в самой ответственной зоне склейки. При установке струбцин через такие штуки они не будут сползать, и обеспечат правильное направление давления на склейку. Обычно они получаются сами собой, при выпиливании заготовки рукояти. Если не получились, то сделать их можно из любой деревяхи, что попадется под руку.
Готовим все необходимое для процесса:
1. Клей (эпоксидная смола). У кого какая, у меня ЕА-40 2. Чистые тряпки для обезжиривания3. Перчатки резиновые (желательно)4. Ацетон (для обезжиривания)5. Растворитель (для промывки инструмента)6. Лопатки для накладывания и перемешивания7. Одноразовую посуду для смешивания компонентов клея8. Шпатель для нанесения смолы (резиновый, мягкий металлический). Если нету, то кисть.
В общем, примерно вот такой натюрморт:
Обезжириваем склеиваемые поверхности Не забудьте разложить детали так, чтобы вам было удобно последовательно намазывать, и складывать всю склейку.
Отмеряем необходимое количество компонетов:
ВЫКЛЮЧАЕМ ТЕЛЕФОН
Замешиваем смолу:Мешать компоненты надо очень хорошо.
Приступаем непосредственно к нанесению:Когда появится сноровка, сначала наливаем струйкой по всей длине всех деталей:
Потом размазываем шпателем, не оставляя непромазанных участков
Всё намазюкали, теперь деваться некуда, надо клеить
Аккуратно собираем всю склейку, и укладываем её на край стола (ровную доску), словом, что у кого есть ровного, подготовленного (укрытого целлофаном, или оклееного скотчем, чтоб ничего не прилипло).
Сверху накладываем прижимные пластины.
После этого склейку желательно немного зафиксировать, ОСОБЕННО ОТ РАСПОЛЗАНИЯ Для этого можно придумать разные приспособы, не раз описанные на нашем форуме.Я последнее время использую "быстрые" струбцины. Они удобны еще и тем, что зажимаются, отпускаются одной рукой.
Склейка зафиксирована, можно ставить нормальные струбцины, хотя эти тоже давят не плохо УСТАНОВКУ СТРУБЦИН, И ИХ ЗАТЯЖКУ ПРОИЗВОДИМ ОТ СЕРЕДИНЫ, К КОНЦАМ ЛУКА
Вот и хитрые деревяшки пригодились
ВСЁ Можно отдохнуть.Если есть возможность погреть склейку, то непременно ей воспользуйтесь. К примеру поставьте под неё масляный радиатор
Ну так вот. У нас есть "четверо смелых", процесс будем продолжать рассматривая самый длинный.
Для начала сделаем разметку, точнее просто проведем осевую линию.
Ширина 40 мм, ставим точки по концам лука
Когда лук прямой, то нет ничего проще провести осевую линию.Нужна длинная линейка, или еще что то очень ровное. У меня для этих целей (на зависть всем 
) есть штангенциркуль длиной 2200мм Очень удобная штука, осталась в наследство от хорошего друга.
Отступим от прямых луков. Напомню как разметить кривой:Все тоже очень просто, вот только нужна идеально ровная поверхность, ну а дальше всё понятно из фотографии:
Можно сделать кубик с дыркой для карандаша в середине, он удобнее.
Дальше можем попробовать лук, то есть провести пробные испытания.Устанавливаем испытательную тетиву. Способов установки очень много. Можно сделать разрезные шайбы, можно даже кожаные мешочки с петлями, а можно во так, с помощью маленькой струбцынки, и прокладок из чего нибудь:
Вот лук с тетивой:
Мне не нравится. На мой взгляд надо делать сужение примерно вот отсюда:
Итак, мы остановились на том, что сужение плеча луку не помешает.Наша отметка начала сужения находится в 280мм от конца лука
От этой отметки размечаем сужение от полной ширины плеча до ширины 20мм на концах
Далее по металлической линейке прорезаем, и удаляем лишний скотч
Разметка закончена, но не спешите опиливать.Давайте сначала приклеим накладки для будущих наконечников под тетиву:
Поскольку луки у нас рассматриваются простые, то и концы без особого выпендрежа делаем из чего попало. В нашем случае вязовые обрезки толщиной примерно в сантиметр (все по разному)
Отмечаем длину будущих накладок на луке (у Вас она может быть другая)
Удаляем скотч
Шлифуем поверхность. Можно просто прошкурить ламинат, а лучше немного по косой, оставив часть ламината
После этого приклеиваем наши накладки , и оставляем сохнуть до завтра. Накладки небольшого размера можно клеить на циакрин, это здорово ускоряет процесс, но под такую склейку требуется идеальная подгонка поверхностей. Циакринакрилат не эпоксидка, и никакого заполнения пустот и огрехов он не даст.
Началось в колхозе утро
Размечаем продолжение сужения на приклееных концах, и опиливаем плечо вместе с накладками на циркулярке с небольшим припуском на чистовую шлифовку.
Доводим плечо до разметки на шлифстанке (тут кто чем богат, можно и руками)
Теперь можно еще разок проверить лук
Ну вроде поинтереснее. Дальше мучать не буду, поскольку лучшее враг хорошего.
Можно заняться выпиливанием концов. Тут я ничего не буду навязывать. У каждого будут свои предпочтения, свои идеи, которые несомненно станут украшением вашего лука. Главное, чтобы это не шло в ущерб прочности. Просто покажу, что из совершенно одинаковых накладок получились совсем разные наконечники.
Делаем рукоятку
На таком луке у нас два варианта: Можно оставить спину рукояти вровень со спиной лука, а можно "надуть" немного, или даже много вперед. На лонгах смотрится на мой взгляд не очень, но за то удобно. Если рукоять предполагается прятать под кожу, то материал для передней накладки вообще не имеет значения. Рекомендую МДФ. Достаточно прочный, хорошо обрабатывается, и кстати, при полноценной доводке и пропитке выглядит не плохо.
Размечаем на луке место для накладки, удаляем скотч, прошкуриваем, и обезжириваем.
Поскольку рукоять под кожу, то нет необходимости делать плавный переход накладки в спину. Следовательно можем использовать клеи попроще, и быстрее эпоксидки.
Клеим
Рисуем боковой профиль накладки
Естественно я не даю размеры, они призвольные.
После разметки обрабатываем накладку
Теперь можно сделать фронтальную разметку.Удобно использовать дырявую линейку, и лекала.
Форма рукояти может быть разной, на Ваш вкус, я приведу лишь один из способов разметки.Фото без комментариев
Перед дальнейшей обработкой желательно прорезать скотч по разметке, и аккуратно удалить лишний.
Далее грубо обрабатываем на станке (если есть) после чего доводим рукоять напильниками, и наждачками до требуемого результата
Рукоятки выпилены:
Да и луки готовы:
Дальше отделка. Тут у каждого свои предпочтения и возможности
ЖЕЛАЮ УДАЧИ В САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ИЗГОТОВЛЕНИИ!
автор Александр Мартынюк.
Внимание: при использовании материалов данной статьи ссылка на сайт oruzheynik.com, а так же указание автора статьи ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!
Так же Вы можете прочитать и прокоментировать эту статью на Нашем форуме
www.oruzheynik.com
Изготовление простого лука и стрел » Перуница
Древесина и ее заготовкаДля простого лука годится практически любое дерево, произрастающее в средней полосе России. Рекомендуются: Можжевельник Орешник Береза Ясень Дуб Вяз Заготовка: спилить предполагаемую заготовку зимой, в мороз (ок. 10-15 град).
Заготовка не должна иметь крупных сучков (наростов, механических и термических повреждений.
Длина заготовки=длина лука + 30 см (по 15 см с каждой стороны на трещины при сушке, возникновение которых не исключается).
С полученного "бревна" кору НЕ СНИМАТЬ!
Торцы заготовки покрыть масляной краской. Высыхание древесины должно проходить равномерно, во избежание появления внутренних дефектов материала. Если этого не сделать, то лук долго не прослужит.
Обработанную заготовку сушить в вертикальном положении при комнатной температуре. Воздух не должен быть слишком сухим, иначе дерево пересохнет и труд пропадет даром. Время сушки 2-5 месяцев, в зависимости от условий.
Совет: присмотрите себе заготовку до зимы, если не хотите несколько часов лазить по сугробам.Первичная обработка
Полученная заготовка представляет собой бревно (рис.1).
рис.1
Наша задача получить из этого бревна доску (рис.2).Как этого добиться? Есть несколько вариантов, каждый из которых вполне историчен.
• Обработка топором
• С помощью пилы
• Путем расщепления при помощи клиньев (из более твердого дерева).
рис.2
Толщина доски равна ширине изготовляемого лука в рукояти (для славянского лука около 3 см).После получения необходимой нам доски, необходимо её разметить.
Визуально проверьте её на наличие косослоя и иных дефектов. В соответствии с результатами осмотра внесите коррективы в толщину лука в месте дефекта материала (увеличьте ее).
На рисунке 3 показана схема разметки.
Обратите внимание на то, что кору с заготовки мы не сняли. Не повредите внешнюю часть вашего будущего лука!
рис.3
Лишняя часть отделяется от лука посредством топора (черновая работа), а потом ножа и рубанка (чистовая работа). При этой обработке вы получаете боковой профиль лука.После отделения лука начните формирование его фронтального профиля (рис.4).
рис.4
Отношение ширины рукояти к ширине конца плеча равно примерно 3/2. На этих этапах работы будьте предельно внимательны. От точности и аккуратности вашей работы зависит, будут плечи лука работать одинаково равномерно или одно будет более упруго, чем другое. На этих этапах лук сгибать нельзя - это может привести к расщеплению заготовки и её порче.Сечение вашего лука будет зависеть от толщины бревна, которое вы заготовили. Оно может варьироваться от чечевичного до почти прямоугольного.
рис.5 (сечения луков)
Обработка лука паром (завершающая стадия)
На данном этапе формируется изгиб лука. Некоторые производители прибегают к вымачиванию заготовки в различных настоях и растворах. Обработанное водяным паром дерево обладает всеми необходимыми нам свойствами.
Для чего, собственно, отпаривать лук?
Назову несколько причин, чтобы осознавать производственный процесс:
В случае пересыхания древесины в процессе сушки (поэтому лук до отпаривания сгибать не рекомендуется).
В случае, когда ваша первичная заготовка не была прямой (что не редкость, и чего не стоит бояться. Фронтальному профилю вашего оружия вовсе не обязательно быть прямым. На эффективность стрельбы это никак не повлияет, разве что другому человеку будет неудобно пользоваться вашим оружием. Главное – удобно вам!)
Если вы делаете относительно короткое оружие (славянский вариант 1 - 1.3 м). Если вы намерены изготовить лук с обратным выгибом. В случае, когда вы изготавливаете "легкий" (например – игровой) лук. С целью придания эстетического вида.
В начале этапа ваша заготовка представляет следующее
рис.6
Вам необходимо, например, получить вот такой изгиб:
рис.7
Для этого вам необходимо отпарить плечи лука (отпариваемый элемент приобретает пластичность и легко принимает изгиб, который вы задаете. Отпаривайте плечо лука, пока не сможете его легко согнуть для заневоливания).Отпариваются следующие части (показано белым).
рис.8
Отпаривать лучше всего одновременно, чтобы потом плечи лука просохли одновременно и равномерно.После распаривания плеч лук заневоливается в специальный, заранее заготовленный именно для этого лука стапель.
рис.9
Черным цветом показаны деревянные бруски, между которыми заневоливается "горячий" лук. Количество, форма и расположение зажимных брусков зависит от нужной вам формы лука.В таком стапеле лук сохнет до 1 недели. После этого он вынимается из стапеля, оформляются концы лука для последующего надевания тетивы (готовится место под роговые/костяные наконечники или просто вырезается "ступенька" под петлю тетивы).
Заметьте, что кору со "спины" лука мы не снимали! При отпаривании и заневоливании в стапеле часть коры отслоится от спинки лука. Отделите её ногтем или деревянным ножом. ВНИМАНИЕ! Не повредите волокна на спинке лука!Если часть коры останется, не огорчайтесь, аккуратно зашлифуйте её шкуркой до гладкого состояния и ваш лук приобретет достойный внешний вид.
Лук почти готов. Для долговечности службы лука его необходимо защитить от пересыхания или влаги. Если вы придерживаетесь историко-реконструктивного направления в своей работе, то рекомендую пропитать лук горячим воском или расплавленным жиром (не перестарайтесь! Пропитка должна быть не более 3 мм в глубину, иначе лук потеряет в упругости), в противном случае можете воспользоваться лаком, современными красками или мастиками.
Тетиву надевать незадолго до стрельбы, а снимать сразу же после.Не рекомендуется "давать пострелять" из вашего оружия другим людям, даже если они тоже занимаются стрельбой из лука.
Сшейте для лука чехол, чтобы не повредить его при транспортировке и хранении.
Хранить лук в помещении с комнатной температурой и умеренной влажностью в вертикальном положении.
Стреляйте из вашего лука хотя бы раз в месяц, чтобы он не "отвык" от стрельбы.
Относитесь к вашему луку бережно, и он ответит вам верной и долгой службой!
Имеющиеся же образцы творчества военно-исторических клубов выполнены на интуитивном уровне и не удовлетворяют требованиям, предъявляемым к историческим лукам и снаряжению (стрелам, наконечникам и т.д.), как с точки зрения испльзуемых материалов, так и с точки зрения результатов стрельбы из них. Подобное положение дел кажется нам недопустимым. При всем нашем уважении к железу и людям, которые им серьезно занимаются, мы не можем понять столь пренебрежительного отношения к исторически достоверному и пригодному для практической стрельбы снаряжению.Дефицит информации по историческому стрелковому (метательному) вооружению приводит к тому, что соревнования лучников на различных турнирах превращаются в комедию, достойную прайм-тайма на ведущих телеканалах. Вооруженные гибридами рогатки и удочки или изделиями из автомобильных рессор, которые впору этими же автомобилями и натягивать, мастера меткого выстрела стараются поразить полметровую мишень с умопомрачительного расстояния в 20-25 шагов (15-18 метров). Как правило это им не удается. По крайней мере с первого выстрела. Предположение, что с подобным вооружением английские лучники могли отправить на тот свет тысячи французов в битвах при Креси, Пуатье и Азенкуре вызывает глумливое хихиканье даже у неопытного человека. Конечно, для достижения приемлемой стрельбы необходима практика. Однако одной практики недостаточно. Нужна достоверная информация о методах правильной и точной стрельбы из исторического лука, а также технологиях изготовления луков и снаряжения. Поэтому мы готовим серию материалов, посвященную изготовлению исторического метательного оружия, стрел и другого снаряжения в надежде, что это отчасти снимет дефицит информации по этой тематике и вдохновит наших коллег, а также просто заинтересованных читателей на изготовление собственных луков, стрел и т.д., а также на поиски, исследования и обмен информацией по этой тематике. Первая из статей, предлагаемых вашему вниманию, посвящена изготовлению стрел.
Основная масса людей воспринемает стрелы как палку с перьями и наконечником. Это не совсем так. "Палка" имеет вполне определенную длину и форму, внешний вид и размеры оперения могут быть весьма разнообразны, а наконечники стрел имеют столько разновидностей, что и перечислить трудно. В этой статье мы попытаемся в популярной форме рассказать как для начала сделать в домашних условиях не вдаваясь в хитрые технические подробности ту самую "палку" которая будет не только грамотно летать, но и еще и попадать в цель повинуясь вашему умению. Итак, приступаем к первой стадии изготовления нашей стрелы: поиску материала для древка (теперь так будет называться "палка"). Для начала выбросите из головы то, что можно сходить в лес и нарезать молодых побегов орешника или другого кустарника. Все гораздо сложнее. Минимум что мы можем вам предложить это прогуляться по магазинам стройматериалов и в них найти изделие именуемое штапиком (деревянные рейки прямоугольного сечения), ну а максимум готовтесь к небольшой разминке в виде покупки и дальнейшей обработки доски. Теперь о сокровенном, о сорте дерева, которое мы будем использовать. Существует весьма богатый выбор в сортах дерева для изготовления стрел. Каждый сорт обладает своими плюсами и минусами при выборе. Основные сорта которые идут на стрелы: дуб, ясень, бук, вяз, береза, сосна и этот список можно продолжать дальше. Одни сорта имеют хорошую прочность, но являются жесткими и тяжелыми, другие хрупкие, легкие и пластичные. Ну и пожалуй один из наиболее важных факторов в этом списке это доступность и цена данных пород древесины. В нашем случае мы возьмем сосну, как наиболее часто встречающуюся в наших краях (Москва), а также самую дешевую. Данный тип дерева удовлетворяет нашим потребностям. Сосна является достаточно легким и прочным деревом. Ее изобилие в продаже и в "свободном" состоянии (на стройках, дачах и в лесах) позволяют осуществлять достаточно придирчивый выбор. Критерии при выборе доски или штапика для нашей заготовки таковы:
Она должна быть выдержанной. Не сухой, как плохо вяленая рыба, а именно выдержанной. Если дерево было просто высушено оно более чувствительно к влаге (при дальнейшем использовании, его может "повести").
Толщина (должна быть не менее 2 см. для доски и 1,5см. для штапика, кстати говоря, толще брать не имеет смысла так как в этом случае "запас карман тянуть будет" в плане обработки).
Текстура (материал под заготовку не должен иметь сучков, волокна должны идти параллельно вдоль длины заготовки).
Итак предположим, что вы нашли такой материал. Замечательно. Тогда переходим к следующей стадии нашего процесса - подбору инструментов. В работе нам понадобятся четыре предмета: пила, рубанок, рашпиль или драчевый напильник, напильник и наждачная бумага с зернистостью 60-80 (евромаркировка) . Если в качестве исходного материала у вас штапик, то вам не пригодится рубанок, если доска, то готовтесь к небольшей разминке. Ее придется утачивать. Далее по ходу процесса мы объясним, как и где применять данные инструменты. Начнем с лирического отступления. Нет одинаковых людей. Поэтому и наша заготовка в будущем будет иметь строго индивидуальную длину. Объясняем. Это из-за разной длины рук. Как определить вашу длину заготовки под стрелу. Элементарно. Для этого вам понадобится метровая линейка. Метод прост. Встаньте прямо и возмите правой рукой линейку у ноля. Далее, зажмите между указательным и большим пальцами правой руки линейку у отметки 1 см. Почему так будет сказано ниже. Далее, отведите левую руку в сторону под углом 90 градусов к корпусу и сожмите руку в кулак. Поверните голову в сторону левой руки и одновременно наложите линейку на кулак левой руки. Теперь если вы знаете или видели, как натягивают тетиву у лука, подтяните к подбородку руку с линейкой. Зафиксируйте данное положение. Далее посмотрите под указательный палец левой руки, и вы сможете увидеть вашу искомую длину будущей заготовки. Прибавте к результату еще 2 см (наш 1 см. нужен нам для того, что в будущем сделать пропил для тетивы). У автора данной статьи длина натяга составляет 76 см. с учетом наших 3 см. К примеру, будем считать, что у вас такая же длина, как и у меня. Теперь мы можем приступить непосредственно к изготовлению деревянной основе для нашей будущей стрелы. Шаг 1.Возмите доску или штапик и отмерьте наши 76 см. Отпилите. Если у вас доска, то с помощью рубанка уточите ее до толщины 1-1.5 см. Далее разметьте доску по ширине на части по размерам полученым в результате обточки так, что бы получились части квадратного сечения (тот же штапик). Распилите. Если все проделано правильно, то у вас должен получиться ровный исходный материал такой, как если бы вы купили его в магазине. Кстати говоря, нет ни чего страшного, если он получился чуть кривоватым, это поправимо.
Шаг 2. Взять то, что получилось и с помощью рашпиля или драчевого напильника придать заготовке шестиугольную форму. Главное делать все аккуратно. Шаг 3. Повторить все то, что и в шаге 2 с той лиш разницей, что из шестиугольника надо сделать восьмиугольник, приложив максимум внимания и аккуратности. Далее, возмите небольшей кусок наждачной бумаги и обернув им то, что теперь можно назвать заготовкой под стрелу и зажав ее в руке с помощью возвратно-поступательных движений придать круглое сечение. Как только получили древко стрелы круглого сечения и гладкий на ощупь можно считать работу законченой.
Осталось одно и пожалуй самое главное что бы считать свою работу готовой к дальнейшему изготовлению стрелы, это измерение толщины. Толщина должна быть по всей длине 8-9 мм. Вообще, она зависит от массы факторов и является одним из наиболее важных параметров стрелы. В дальнейшем мы раскажем о том, как правильно подобрать стрелы в зависимости от используемого лука. В следующих же статьях мы поведаем вам, как выбрать и поставить оперение на стрелу, как сделать наконечник и как подобрать его для стрелы, а так же как сделать простейший станок для быстрого изготовления заготовок для стрел. Мы думаем, что все более или менее представляют, для чего нужны перья на стреле - для стабилизации полета, т.е. чтобы во время полета стрела летела точно в цель, а не в сторону, при этом еще и кувыркаясь. Здесь мы подробно расскажем о том, каким образом изготавливается и устанавливается оперение на стрелу... Для оперения стрелы могут использоваться перья самых разных птиц. Гусиные, индюшачьи, перья индоутки, тетеревиные, глухариные и т.п. Важно, чтобы перо было достаточно прочное, длинное (ок.10 см.) и имело ширину не менее 3 см. В европейских луках для стрел использовались маховые перья левого и правого крыла (на Востоке использовалось и хвостовые перья). Принципиальной разницы между перьями правого и левого крыла не существует. Однако важно, чтобы на одной стреле стояли перья с одного крыла (т.е. только с правого или только с левого крыла). Гусиные перья удовлетворяют всем нашим требованиям (длинные, жесткие и достаточно широкие). Вообще, выбор перьев для стрелы во многом зависит от того, что легче раздобыть в том или ином регионе.
Исходя из нашего опыта, можно сказать, что мы бы не советовали использовать вороньи перья, так как оные обладают большой хрупкостью (после нескольких выстрелов они разлохматятся и ворс обломается, вследствие чего полет стрелы станет малопредсказуемым) , хотя стоит отметить, что данных перьев очень много и их можно использовать для игровых стрел, так как срок жизни "игрушек" недолог. Итак, предположим, что у вас есть гусиные или любые другие подходящие перья, тогда переходим непосредственно к процессу изготовления оперения. Вам понадобятся: острый нож, клей ("Супер Момент",ПВА и т.п.), нитки и игла.
В нашем случае оперение будет состоять из трех перьев, стоящих под углом 120 градусов друг к другу. Ведущее перо (одно из трех) должно стоять параллельно слоям дерева на древке, таким образом, чтобы пропил под тетиву (перпендикулярный ведущему перу) впоследствии расположился перпендикулярно слоям (это делается для того, чтобы нагрузки, возникающие при выстреле, распределялись по всему древку, а не приходились на отдельный слой древесины).
Существуют и другие варианты оперения (одно-, двух-, четырехперьевые). Посмотрите на перо. У него есть стержень. С одной из сторон пера имеется явно выраженный желоб по центру стержня. Положите перо перед собой желобом вверх. Далее, используя нож, осторожно разрежьте перо вдоль по этому желобу.
У вас должно получиться две части. Мы будем использовать более широкую. Для стрелы нам понадобятся три пера.. Если вы сделали, то продолжаем дальше. Со всеми тремя частями оперения делаем следующее: обрезаем стержень пера так, чтобы до начала ворса (вообще это называется по другому) оставалось порядка 1 см. Далее переходим к концу пера и находим место, где толщина стержня становится менее 0.5-1 мм., и там также его обрезаем (следим за тем, чтобы все наши перья имели одинаковую длину). Затем срезаем ножницами с конца пера приблизительно 0.5см. ворса (оставляя стержень нетронутым) - потом там будет перемотка оперения. 
Сделали. Теперь переходим к установке перьев на древко нашей стрелы. Возьмите перья, приставьте их к древку так, чтобы тонкие концы оперения не доходили до конца древка примерно на 1 см. Устанавливаем оперение так, чтобы получились углы по 120 градусов между перьями. Следующий шаг - приматывание. Для этого, удерживая перья одной рукой, другой рукой возьмите нить и пропустите ее под одним из перьев так, чтобы после того, как вы это сделаете, длина пропущенного конца была приблизительно 10 см. Теперь, не отрезая нитку, виток к витку, приматываем стержни перьев (пропущеный конец нити пригодится вам для того, чтобы потом завязать узел, поэтому намотка производится поверх этого "хвоста"). Не страшно,если во время намотки углы между перьями (120 град.) собьются, их легко поправить, скажем, в середине процесса перемотки. После перемотки переходим к процессу "пришивания" оперения к древку. Для этого возьмем нить длиной порядка 40 см. и не очень толстую. Вставим нить в иглу, но не завязываем узел, а пришивать будем "в одну нить". Далее привязываем один конец нити к любому перу у основания, там, где кончается перемотка. Начинаем пришивать перья по всей длине с шагом около 1 см. но так чтобы по возможности не нарушать текстуру пера (не переламывать ворсинки). Имейте в виду, что под термином "пришивание оперения" имеется ввиду процесс примотки оперения, путем пропускания иголки с ниткой через ворс пера у стержня.
Когда процесс закончен, остатками нити мы закрепляем перья у дальнего (тонкого) конца пера в "навал" (т.е.не стремясь положить виток к витку). По типу нашей первой перемотки закрепляем перо сзади (когда пришили перья, можете их выпрямить, т.к. в процессе пришивания они изогнутся в спираль, но не старайтесь придать перьям идеально прямую форму, это бесполезно и ненужно). Теперь все то, что получилось, (оперение, перемотки) надо слегка подклеить клеем к древку (старайтесь не попадать клеем на сам ворс, а то при стрельбе в этих местах он просто сломается). Сделали. Тогда последняя фаза - придание формы оперению. 
Имейте в виду, что большие размеры оперения (длина, ширина) позволяют стреле лучше стабилизироваться в полете, но сильнее гасят скорость ее полета, соответственно уменьшая дальность стрельбы. Слишком широкое перо будет сильнее обтрепываться об лук и может травмировать руку стрелка. Вследствие своего строения ворс махового пера загибается по краю. Так вот, найдите то место, где начинается этот загиб - это будет максимальной высотой вашего пера. Исходя из этого, придавайте форму вашему оперению. Существует масса разновидностей форм оперения, однако в рамках данной статьи
нет возможности их подробно рассмотреть. Мы рекомендуем для начала ограничиться простой конической формой пера, расширяющейся в направлении от наконечника к пятке стрелы наподобие ракетных стабилизаторов. Вы все сделали правильно и вам нравится. Это замечательно, но если нет - не расстраивайтесь, все придет с опытом. Теперь сделайте пропил в "пятке"стрелы (так называется то место, где стрела вкладывается в тетиву), сначала слегка пилкой по металлу, а далее надфилем прямоугольного профиля. Пропил должен идти перпендикулярно ведущему перу (см. выше).Глубина пропила должна быть в пределах 8-10мм. и ширина 2.5-3 мм. Рекомендуем закруглить дно пропила (сточить углы и заусенцы) для того, чтобы снизить риск расщепления стрелы.
Я рекомендую делать пропил следующей формы (см. рис). Такая конструкция как бы защелкивается на тетиве предотвращая соскальзывание стрелы. Самое узкое место пропила (показано стрелкой) должно быть чуть меньше диаметра тетивы. Не делайте пропил слишком узким, иначе в момент соскакивания стрелы с тетивы будут возникать дополнительные нагрузки на пятку стрелы, что повлияет на траекторию ее полета. В то же врем слишком широкий пропил быстро разносится и потеряет свои удерживающие свойства. Изготовить пропил указанной формы можно следующим образом:
Просверлить отверстие диаметром равным диаметру тетивы на расстоянии 1 - 2 см от пятки стрелы. Тонкой ножовкой пропилить разрез от пятки до отверстия. Надфилем придать пропилу необходимую форму.
Проверить качество изготовленного пропила можно так: зацепите стрелу за тетиву - она должна свободно висеть на ней, слегка дерните тетиву - стрела должна соскочить.
www.perunica.ru
Блочный лук своими руками
Луки, арбалеты когда-то были оружием армий. Сегодня они помогают развлечься и попробовать свою меткость. В этом материале мы сделаем обзор видеоролика по изготовлению мощного блочного лука.Начнем с просмотра авторского видеоролика
Что же нам понадобится:- деревянные бруски;- металлические уголки;- саморезы;- отвертка;- ролики;- стальные пластинки;- петли;- аэрозольная краска;- две мощные пружины;- прочная веревка;- наждачная бумага.
Берем один деревянный брус длинной 38 см, 2 см в толщину и шириной 4 см и два брусочка покороче – длинной 16 см. Фиксируем два маленьких бруска на длинном при помощи металлических уголков и саморезов.Укрепляем рукоять дополнительными длительными саморезами.В результате у нас должна получиться подобная конструкция.
Обрабатываем полученную рукоять наждачной бумагой.Далее берем два 46 см бруска, которые будем использовать для изготовления плеч для нашего лука. Недалеко от края просверливаем отверстие и выпиливаем выемку для шкивов или роликов.
По словам автора, ролики для изготовления лука можно приобрести на авторынке. Автор, например, использует ролики, которые используются для поднятия стекол в машинах. Два таких ролика можно приобрести за доллар.
Далее берем стальные пластинки и сгибаем их так, как это показано на рисунке ниже.
При помощи этих пластинок закрепляем ролики к брускам саморезами.
Далее нам нужно закрепить плечи на рукояти и делать это будем при помощи дверных петель, которые также фиксируем саморезами.
Перед тем как скреплять нашу конструкцию можно ее покрасить обычной аэрозольной краской.
Далее берем два уголка и крепим их на свободных краях плеч.
На этом этапе нам понадобится пара мощных пружин, которые также можно приобрести на авторынке опять же за доллар. Прикрепляем один край пружины на уголке, а второй – на рукояти. Для этого нужно сделать выемку на рукояти. Также на рукояти нужно сделать сквозное отверстие и продеть в него какой-то удобный болт, на котором будет фиксироваться второй конец пружины.Блочный лук практически готов. Берем прочную веревку и фиксируем ее на плече лука, продевая в отверстие.Далее продеваем через противоположный ролик из внутренней стороны и через другой ролик с внешней стороны. Таким же образом крепим край веревки к другому плечу.Подставку для стрелы можно сделать из спрея с движущейся пластиковой частью. Нам нужна именно движущаяся часть, на которой будет держаться стрела. При выстреле деталь будет опускаться вниз и не будет препятствовать вылету стрелы из лука.По словам автора, для стрельбы из такого лука необходимо сделать релиз из металлических деталей, чтобы не повредить пальцы при натяжке. Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь. usamodelkina.ru
Как изготовить блочный лук своими руками :: SYL.ru
С древних времен лук (охотничий, конечно, а не репчатый) был не только оружием, но и своеобразным предметом искусства. Мало что может сравниться по ощущениям со свистом выпущенной стрелы. И популярность луков растет сейчас, когда Средневековьем начинают интересоваться все более и более широкие массы. Но в наше время существует множество более продвинутых и удобных вариаций этого оружия. Одна из них – блочный лук. Главное его достоинство – один или два блока, которые позволяют значительно усиливать натяжение тетивы и равномерно его спускать. Блочный лук своими руками сделать сложнее, чем обычный, но если жалко тратить деньги на его покупку и руки растут оттуда, откуда надо, то можно попробовать.
Нам понадобятся:
- Прочный кусок гибкого дерева для рукояти.
- Фанера или текстолит для плечей.
- Тонкая капроновая или кевларовая нить для тетивы.
- Тонкие и, главное, прямые деревянные или алюминиевые шпильки для стрел.
- Плотная бумага или тонкий плотный пластик для оперения.
- Столярные инструменты.
- И, главное, блок и эксцентрик. Сделать их самостоятельно довольно сложно, поэтому проще купить или заказать в мастерской.
Основа
Для начала необходимо придать рукояти необходимую форму, удобную для руки. Также можно сделать небольшое углубление для направления стрелы. После этого склеить плечи из нескольких слоев фанеры или текстолита. Главное, чтобы они равномерно гнулись, обеспечивая достаточное натяжение, и при этом не трескались. Когда все будет готово, надо сделать соединения рукояти с плечами. Лучше всего скреплять их парами болтов.
Блоки
Блоки должны крепиться на концах плечей, эксцентрик – на нижнем, а ролик – на верхнем. Эксцентрик необходим для фиксации тетивы в натянутом положении. Блок состоит из двух камер – на одну наматывается тетива, а на вторую – трос. Вся суть в том, что первая, натягиваясь, вращает эксцентрик, который, в свою очередь, наматывает на себя последний. Это позволяет отпустить тетиву с большой силой и практически моментально развить большую скорость стрелы.
Тетива
После установки блоков на них крепятся тетива и трос. Минус подобных луков в данном случае в том, что после каждой разборки придется заново регулировать блоки. А если изготовлен блочный лук своими руками, то это может потребовать некоторых усилий. Натяжение тетивы регулируется в зависимости от прочности плечей и силы стрелка.
Стрелы
Сделать стрелы самостоятельно несложно. По крайней мере это проще, чем собрать блочный лук своими руками. Заготовки надо отшлифовать, приделать к ним оперение из пластика или бумаги, оставив место для хватания пальцами. А вот выбор наконечника - это дело полностью произвольное. Однако стоит учитывать, что все охотничьи луки предназначены для нанесения ранений, блочный - не исключение. Если наконечники будут острыми, то стрелы могут серьезно ранить.
Балансировка и доделка
После установки тетивы надо сбалансировать лук с помощью различных грузиков. Приоритетная цель – утяжелить нижнюю часть для того, чтобы при выстреле орудие не бросало, и стрела выпускалась в нужном направлении. Балансир можно сделать гидравлическим, то есть в виде колбочки с жидкостью.
Заключение
Ваш персональный самодельный охотничий лук готов! После изготовления требуется подогнать грузики и отрегулировать тетиву, а это производится опытным путем. Блочный лук своими руками изготовить непросто, но если навыки позволяют, то получится достаточно серьезное и интересное изделие.
www.syl.ru
