Из какого дерева делают лук и стрелы. Из чего сделать лук
Изготовление простого лука и стрел » Перуница
Древесина и ее заготовкаДля простого лука годится практически любое дерево, произрастающее в средней полосе России. Рекомендуются: Можжевельник Орешник Береза Ясень Дуб Вяз Заготовка: спилить предполагаемую заготовку зимой, в мороз (ок. 10-15 град).
Заготовка не должна иметь крупных сучков (наростов, механических и термических повреждений.
Длина заготовки=длина лука + 30 см (по 15 см с каждой стороны на трещины при сушке, возникновение которых не исключается).
С полученного "бревна" кору НЕ СНИМАТЬ!
Торцы заготовки покрыть масляной краской. Высыхание древесины должно проходить равномерно, во избежание появления внутренних дефектов материала. Если этого не сделать, то лук долго не прослужит.
Обработанную заготовку сушить в вертикальном положении при комнатной температуре. Воздух не должен быть слишком сухим, иначе дерево пересохнет и труд пропадет даром. Время сушки 2-5 месяцев, в зависимости от условий.
Совет: присмотрите себе заготовку до зимы, если не хотите несколько часов лазить по сугробам.Первичная обработка
Полученная заготовка представляет собой бревно (рис.1).
рис.1
Наша задача получить из этого бревна доску (рис.2).Как этого добиться? Есть несколько вариантов, каждый из которых вполне историчен.
• Обработка топором
• С помощью пилы
• Путем расщепления при помощи клиньев (из более твердого дерева).
рис.2
Толщина доски равна ширине изготовляемого лука в рукояти (для славянского лука около 3 см).После получения необходимой нам доски, необходимо её разметить.
Визуально проверьте её на наличие косослоя и иных дефектов. В соответствии с результатами осмотра внесите коррективы в толщину лука в месте дефекта материала (увеличьте ее).
На рисунке 3 показана схема разметки.
Обратите внимание на то, что кору с заготовки мы не сняли. Не повредите внешнюю часть вашего будущего лука!
рис.3
Лишняя часть отделяется от лука посредством топора (черновая работа), а потом ножа и рубанка (чистовая работа). При этой обработке вы получаете боковой профиль лука.После отделения лука начните формирование его фронтального профиля (рис.4).
рис.4
Отношение ширины рукояти к ширине конца плеча равно примерно 3/2. На этих этапах работы будьте предельно внимательны. От точности и аккуратности вашей работы зависит, будут плечи лука работать одинаково равномерно или одно будет более упруго, чем другое. На этих этапах лук сгибать нельзя - это может привести к расщеплению заготовки и её порче.Сечение вашего лука будет зависеть от толщины бревна, которое вы заготовили. Оно может варьироваться от чечевичного до почти прямоугольного.
рис.5 (сечения луков)
Обработка лука паром (завершающая стадия)
На данном этапе формируется изгиб лука. Некоторые производители прибегают к вымачиванию заготовки в различных настоях и растворах. Обработанное водяным паром дерево обладает всеми необходимыми нам свойствами.
Для чего, собственно, отпаривать лук?
Назову несколько причин, чтобы осознавать производственный процесс:
В случае пересыхания древесины в процессе сушки (поэтому лук до отпаривания сгибать не рекомендуется).
В случае, когда ваша первичная заготовка не была прямой (что не редкость, и чего не стоит бояться. Фронтальному профилю вашего оружия вовсе не обязательно быть прямым. На эффективность стрельбы это никак не повлияет, разве что другому человеку будет неудобно пользоваться вашим оружием. Главное – удобно вам!)
Если вы делаете относительно короткое оружие (славянский вариант 1 - 1.3 м). Если вы намерены изготовить лук с обратным выгибом. В случае, когда вы изготавливаете "легкий" (например – игровой) лук. С целью придания эстетического вида.
В начале этапа ваша заготовка представляет следующее
рис.6
Вам необходимо, например, получить вот такой изгиб:
рис.7
Для этого вам необходимо отпарить плечи лука (отпариваемый элемент приобретает пластичность и легко принимает изгиб, который вы задаете. Отпаривайте плечо лука, пока не сможете его легко согнуть для заневоливания).Отпариваются следующие части (показано белым).
рис.8
Отпаривать лучше всего одновременно, чтобы потом плечи лука просохли одновременно и равномерно.После распаривания плеч лук заневоливается в специальный, заранее заготовленный именно для этого лука стапель.
рис.9
Черным цветом показаны деревянные бруски, между которыми заневоливается "горячий" лук. Количество, форма и расположение зажимных брусков зависит от нужной вам формы лука.В таком стапеле лук сохнет до 1 недели. После этого он вынимается из стапеля, оформляются концы лука для последующего надевания тетивы (готовится место под роговые/костяные наконечники или просто вырезается "ступенька" под петлю тетивы).
Заметьте, что кору со "спины" лука мы не снимали! При отпаривании и заневоливании в стапеле часть коры отслоится от спинки лука. Отделите её ногтем или деревянным ножом. ВНИМАНИЕ! Не повредите волокна на спинке лука!Если часть коры останется, не огорчайтесь, аккуратно зашлифуйте её шкуркой до гладкого состояния и ваш лук приобретет достойный внешний вид.
Лук почти готов. Для долговечности службы лука его необходимо защитить от пересыхания или влаги. Если вы придерживаетесь историко-реконструктивного направления в своей работе, то рекомендую пропитать лук горячим воском или расплавленным жиром (не перестарайтесь! Пропитка должна быть не более 3 мм в глубину, иначе лук потеряет в упругости), в противном случае можете воспользоваться лаком, современными красками или мастиками.
Тетиву надевать незадолго до стрельбы, а снимать сразу же после.Не рекомендуется "давать пострелять" из вашего оружия другим людям, даже если они тоже занимаются стрельбой из лука.
Сшейте для лука чехол, чтобы не повредить его при транспортировке и хранении.
Хранить лук в помещении с комнатной температурой и умеренной влажностью в вертикальном положении.
Стреляйте из вашего лука хотя бы раз в месяц, чтобы он не "отвык" от стрельбы.
Относитесь к вашему луку бережно, и он ответит вам верной и долгой службой!
Имеющиеся же образцы творчества военно-исторических клубов выполнены на интуитивном уровне и не удовлетворяют требованиям, предъявляемым к историческим лукам и снаряжению (стрелам, наконечникам и т.д.), как с точки зрения испльзуемых материалов, так и с точки зрения результатов стрельбы из них. Подобное положение дел кажется нам недопустимым. При всем нашем уважении к железу и людям, которые им серьезно занимаются, мы не можем понять столь пренебрежительного отношения к исторически достоверному и пригодному для практической стрельбы снаряжению.Дефицит информации по историческому стрелковому (метательному) вооружению приводит к тому, что соревнования лучников на различных турнирах превращаются в комедию, достойную прайм-тайма на ведущих телеканалах. Вооруженные гибридами рогатки и удочки или изделиями из автомобильных рессор, которые впору этими же автомобилями и натягивать, мастера меткого выстрела стараются поразить полметровую мишень с умопомрачительного расстояния в 20-25 шагов (15-18 метров). Как правило это им не удается. По крайней мере с первого выстрела. Предположение, что с подобным вооружением английские лучники могли отправить на тот свет тысячи французов в битвах при Креси, Пуатье и Азенкуре вызывает глумливое хихиканье даже у неопытного человека. Конечно, для достижения приемлемой стрельбы необходима практика. Однако одной практики недостаточно. Нужна достоверная информация о методах правильной и точной стрельбы из исторического лука, а также технологиях изготовления луков и снаряжения. Поэтому мы готовим серию материалов, посвященную изготовлению исторического метательного оружия, стрел и другого снаряжения в надежде, что это отчасти снимет дефицит информации по этой тематике и вдохновит наших коллег, а также просто заинтересованных читателей на изготовление собственных луков, стрел и т.д., а также на поиски, исследования и обмен информацией по этой тематике. Первая из статей, предлагаемых вашему вниманию, посвящена изготовлению стрел.
Основная масса людей воспринемает стрелы как палку с перьями и наконечником. Это не совсем так. "Палка" имеет вполне определенную длину и форму, внешний вид и размеры оперения могут быть весьма разнообразны, а наконечники стрел имеют столько разновидностей, что и перечислить трудно. В этой статье мы попытаемся в популярной форме рассказать как для начала сделать в домашних условиях не вдаваясь в хитрые технические подробности ту самую "палку" которая будет не только грамотно летать, но и еще и попадать в цель повинуясь вашему умению. Итак, приступаем к первой стадии изготовления нашей стрелы: поиску материала для древка (теперь так будет называться "палка"). Для начала выбросите из головы то, что можно сходить в лес и нарезать молодых побегов орешника или другого кустарника. Все гораздо сложнее. Минимум что мы можем вам предложить это прогуляться по магазинам стройматериалов и в них найти изделие именуемое штапиком (деревянные рейки прямоугольного сечения), ну а максимум готовтесь к небольшой разминке в виде покупки и дальнейшей обработки доски. Теперь о сокровенном, о сорте дерева, которое мы будем использовать. Существует весьма богатый выбор в сортах дерева для изготовления стрел. Каждый сорт обладает своими плюсами и минусами при выборе. Основные сорта которые идут на стрелы: дуб, ясень, бук, вяз, береза, сосна и этот список можно продолжать дальше. Одни сорта имеют хорошую прочность, но являются жесткими и тяжелыми, другие хрупкие, легкие и пластичные. Ну и пожалуй один из наиболее важных факторов в этом списке это доступность и цена данных пород древесины. В нашем случае мы возьмем сосну, как наиболее часто встречающуюся в наших краях (Москва), а также самую дешевую. Данный тип дерева удовлетворяет нашим потребностям. Сосна является достаточно легким и прочным деревом. Ее изобилие в продаже и в "свободном" состоянии (на стройках, дачах и в лесах) позволяют осуществлять достаточно придирчивый выбор. Критерии при выборе доски или штапика для нашей заготовки таковы:
Она должна быть выдержанной. Не сухой, как плохо вяленая рыба, а именно выдержанной. Если дерево было просто высушено оно более чувствительно к влаге (при дальнейшем использовании, его может "повести").
Толщина (должна быть не менее 2 см. для доски и 1,5см. для штапика, кстати говоря, толще брать не имеет смысла так как в этом случае "запас карман тянуть будет" в плане обработки).
Текстура (материал под заготовку не должен иметь сучков, волокна должны идти параллельно вдоль длины заготовки).
Шаг 3. Повторить все то, что и в шаге 2 с той лиш разницей, что из шестиугольника надо сделать восьмиугольник, приложив максимум внимания и аккуратности. Далее, возмите небольшей кусок наждачной бумаги и обернув им то, что теперь можно назвать заготовкой под стрелу и зажав ее в руке с помощью возвратно-поступательных движений придать круглое сечение. Как только получили древко стрелы круглого сечения и гладкий на ощупь можно считать работу законченой.
Осталось одно и пожалуй самое главное что бы считать свою работу готовой к дальнейшему изготовлению стрелы, это измерение толщины. Толщина должна быть по всей длине 8-9 мм. Вообще, она зависит от массы факторов и является одним из наиболее важных параметров стрелы. В дальнейшем мы раскажем о том, как правильно подобрать стрелы в зависимости от используемого лука. В следующих же статьях мы поведаем вам, как выбрать и поставить оперение на стрелу, как сделать наконечник и как подобрать его для стрелы, а так же как сделать простейший станок для быстрого изготовления заготовок для стрел. Мы думаем, что все более или менее представляют, для чего нужны перья на стреле - для стабилизации полета, т.е. чтобы во время полета стрела летела точно в цель, а не в сторону, при этом еще и кувыркаясь. Здесь мы подробно расскажем о том, каким образом изготавливается и устанавливается оперение на стрелу... 
Исходя из нашего опыта, можно сказать, что мы бы не советовали использовать вороньи перья, так как оные обладают большой хрупкостью (после нескольких выстрелов они разлохматятся и ворс обломается, вследствие чего полет стрелы станет малопредсказуемым) , хотя стоит отметить, что данных перьев очень много и их можно использовать для игровых стрел, так как срок жизни "игрушек" недолог. Итак, предположим, что у вас есть гусиные или любые другие подходящие перья, тогда переходим непосредственно к процессу изготовления оперения. Вам понадобятся: острый нож, клей ("Супер Момент",ПВА и т.п.), нитки и игла.
В нашем случае оперение будет состоять из трех перьев, стоящих под углом 120 градусов друг к другу. Ведущее перо (одно из трех) должно стоять параллельно слоям дерева на древке, таким образом, чтобы пропил под тетиву (перпендикулярный ведущему перу) впоследствии расположился перпендикулярно слоям (это делается для того, чтобы нагрузки, возникающие при выстреле, распределялись по всему древку, а не приходились на отдельный слой древесины).
Существуют и другие варианты оперения (одно-, двух-, четырехперьевые). Посмотрите на перо. У него есть стержень. С одной из сторон пера имеется явно выраженный желоб по центру стержня. Положите перо перед собой желобом вверх. Далее, используя нож, осторожно разрежьте перо вдоль по этому желобу.
У вас должно получиться две части. Мы будем использовать более широкую. Для стрелы нам понадобятся три пера.. Если вы сделали, то продолжаем дальше. Со всеми тремя частями оперения делаем следующее: обрезаем стержень пера так, чтобы до начала ворса (вообще это называется по другому) оставалось порядка 1 см. Далее переходим к концу пера и находим место, где толщина стержня становится менее 0.5-1 мм., и там также его обрезаем (следим за тем, чтобы все наши перья имели одинаковую длину). Затем срезаем ножницами с конца пера приблизительно 0.5см. ворса (оставляя стержень нетронутым) - потом там будет перемотка оперения. 
Сделали. Теперь переходим к установке перьев на древко нашей стрелы. Возьмите перья, приставьте их к древку так, чтобы тонкие концы оперения не доходили до конца древка примерно на 1 см. Устанавливаем оперение так, чтобы получились углы по 120 градусов между перьями. Следующий шаг - приматывание. Для этого, удерживая перья одной рукой, другой рукой возьмите нить и пропустите ее под одним из перьев так, чтобы после того, как вы это сделаете, длина пропущенного конца была приблизительно 10 см. Теперь, не отрезая нитку, виток к витку, приматываем стержни перьев (пропущеный конец нити пригодится вам для того, чтобы потом завязать узел, поэтому намотка производится поверх этого "хвоста"). Не страшно,если во время намотки углы между перьями (120 град.) собьются, их легко поправить, скажем, в середине процесса перемотки. После перемотки переходим к процессу "пришивания" оперения к древку. Для этого возьмем нить длиной порядка 40 см. и не очень толстую. Вставим нить в иглу, но не завязываем узел, а пришивать будем "в одну нить". Далее привязываем один конец нити к любому перу у основания, там, где кончается перемотка. Начинаем пришивать перья по всей длине с шагом около 1 см. но так чтобы по возможности не нарушать текстуру пера (не переламывать ворсинки). Имейте в виду, что под термином "пришивание оперения" имеется ввиду процесс примотки оперения, путем пропускания иголки с ниткой через ворс пера у стержня.
Когда процесс закончен, остатками нити мы закрепляем перья у дальнего (тонкого) конца пера в "навал" (т.е.не стремясь положить виток к витку). По типу нашей первой перемотки закрепляем перо сзади (когда пришили перья, можете их выпрямить, т.к. в процессе пришивания они изогнутся в спираль, но не старайтесь придать перьям идеально прямую форму, это бесполезно и ненужно). Теперь все то, что получилось, (оперение, перемотки) надо слегка подклеить клеем к древку (старайтесь не попадать клеем на сам ворс, а то при стрельбе в этих местах он просто сломается). Сделали. Тогда последняя фаза - придание формы оперению. 
Имейте в виду, что большие размеры оперения (длина, ширина) позволяют стреле лучше стабилизироваться в полете, но сильнее гасят скорость ее полета, соответственно уменьшая дальность стрельбы. Слишком широкое перо будет сильнее обтрепываться об лук и может травмировать руку стрелка. Вследствие своего строения ворс махового пера загибается по краю. Так вот, найдите то место, где начинается этот загиб - это будет максимальной высотой вашего пера. Исходя из этого, придавайте форму вашему оперению. Существует масса разновидностей форм оперения, однако в рамках данной статьи
нет возможности их подробно рассмотреть. Мы рекомендуем для начала ограничиться простой конической формой пера, расширяющейся в направлении от наконечника к пятке стрелы наподобие ракетных стабилизаторов. Вы все сделали правильно и вам нравится. Это замечательно, но если нет - не расстраивайтесь, все придет с опытом. Теперь сделайте пропил в "пятке"стрелы (так называется то место, где стрела вкладывается в тетиву), сначала слегка пилкой по металлу, а далее надфилем прямоугольного профиля. Пропил должен идти перпендикулярно ведущему перу (см. выше).Глубина пропила должна быть в пределах 8-10мм. и ширина 2.5-3 мм. Рекомендуем закруглить дно пропила (сточить углы и заусенцы) для того, чтобы снизить риск расщепления стрелы.
Я рекомендую делать пропил следующей формы (см. рис). Такая конструкция как бы защелкивается на тетиве предотвращая соскальзывание стрелы. Самое узкое место пропила (показано стрелкой) должно быть чуть меньше диаметра тетивы. Не делайте пропил слишком узким, иначе в момент соскакивания стрелы с тетивы будут возникать дополнительные нагрузки на пятку стрелы, что повлияет на траекторию ее полета. В то же врем слишком широкий пропил быстро разносится и потеряет свои удерживающие свойства. Изготовить пропил указанной формы можно следующим образом:
Просверлить отверстие диаметром равным диаметру тетивы на расстоянии 1 - 2 см от пятки стрелы. Тонкой ножовкой пропилить разрез от пятки до отверстия. Надфилем придать пропилу необходимую форму.
Проверить качество изготовленного пропила можно так: зацепите стрелу за тетиву - она должна свободно висеть на ней, слегка дерните тетиву - стрела должна соскочить.
www.perunica.ru
Простой клеёный лук - самостоятельное изготовление
По многочисленным просьбам, а также для самых ленивых читателей, предлагаю пошаговую инструкцию по изготовлению простого клеёного лука.
Мой (наш) реально БОЛЬШОЙ друг Саня (Слэшер) собрался замутить в родном городе Кимры клуб. Пострелять из лука, историческая реконструкция, ну и всякое такое. Если не считать самого Саньки, то в клубе уже трое (две его дочки, и одна подруга), короче батальон "белые колготки" 
, который к лету обязательно надо вооружить 
Для начала решили вооружить их чем нибудь не сложным, а уж если понравится, и будут заниматься, тогда наделаем всякой красоты.
ИТАК: Всего луков делается четыре (пятый это не в Кимры )
Все четыре лука разной длины, и разного усилия натяжения. весь процесс изготовления будем рассматривать на одном из них. Длина этого лука 160см. Что из него получится узнаем , когда сделаем.
Первое, и самое главное: ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТАКОГО ЛУКА НЕ ТРЕБУЕТСЯ ФОРМА. Склейка делается на любой ровной поверхности (доска, край стола, ит.д.)В моем случае это стальная полоса оклееная линолеумом на краю рабочего стола.
Потихоньку двигаемся дальше 
В описании процесса будут опущены такие моменты, как изготовление ламелей. Этот процесс у всех происходит по разному, ибо сильно зависит от оснащенности мастерской.Итак, начнем рассматривать все составляющие будущего лука:
РУКОЯТЬ
В данном случае форма рукояти обусловлена только экономией материала. Дело в том, что обрезки такой формы зачастую остаются при изготовлении более сложных луков.
Длина рукояти в нашем случае составила 330мм. Это не является обязательным условием для всех луков. Экспериментируйте на здоровье Основные моменты при изготовлении вклейки рукояти: Следует выбирать достаточно твердую древесину, достаточно прямослойную, или смотреть, чтобы слои в районе клиньев рукояти были направлены, как бы это сказать 
ЛОГИЧНО, что ли 
Обязательное условие это максимальная плавность всех линий, и тончайший сход клиньев. ОБЯЗАТЕЛЬНО В НОЛЬ!!! концы клиньев должны просвечиваться, иначе все остальные старания будут напрасны 
Для удобства работы следует пометить "лицевую" сторону каждой детали лука по центру (у меня это три полоски 
)
Следующая деталь
Ламель для удлинения клина рукояти. В принципе всё будет работать и без неё, но последние исследования подтверждают, что наличие этой детали обеспечивает более правильное распределение нагрузки в самом ответственном месте склейки, а также обеспечивает более красивый изгиб плеча лука. Более красивый - более правильный.Сделать эту ламельку не составит большого труда даже при отсутствии сложного оборудования. Клин ламели является продолжением клина рукояти. Длина клина от пятидесяти мм и более.
Вот уже две детали лука готовы, и помечены:
Осталось еще всего шесть, но о них чуть позже
Поехали дальше?
Теперь два слова об основных ламелях (спина и живот). В нашем случае ламели изготовлены из дуба. Ширина 40мм, толщина почти 2,5мм
Длина ламели спины в нашем случае соответствует длине будущего лука с небольшим припуском на всякий случай.Ламель живота делается немного длинее, поскольку она огибает вклейку рукояти.
Разница не большая, но забывать о ней не стоит.
Ламели готовы.
После изготовления основных ламелей приступаем к концевым (встречным) клиньям. В таком простом луке это тоже совсем не обязательная вещь (точнее их две), но лучше пусть будут.
Клинья также изготовлены из дуба.
Толщина от 2х до нуля мм.
ВСЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ЧАСТИ ЛУКА ГОТОВЫ 
Ну, когда он есть, то подготовка его не составляет особого труда, и заключается в отрезании (ножницами) по размерам ламелей спины и живота, но я посоветую потратить немного больше времени, и покрыть одну сторону ламината эпоксидной смолой. Просто нанести смолу на будущую внешнюю сторону, и высушить. Смолу надо наносить металлическим, или твердым резиновым шпателем на ровной поверхности, подстелив чистый целлофан.
Эта операция не придаст ламинату волшебных свойств 
, но облегчит в последствии финишную отделку лука.
После полного высыхания смолы надо удалить излишки по краям, после чего рекомендую оклеить внешние поверхности ламината бумажным малярным скотчем, обрезав излишки по ширине. Это защитит поверхность от смолы при склейке, а также очень упростит процесс фронтальной разметки лука. Если есть цветной скотч - еще лучше. Он заметнее на фоне древесины, особенно светлой.
итак, все составляющие готовы, можно приступать к склейке.Перед началом склейки готовим рабочее место (укрываем рабочую поверхность целлофаном)
Итак! Ламинат мы подготовили, и теперь он у нас выглядит вот так с одной стороны (оклеен малярным скотчем):
И вот та с другой (как и был шершавый ):
НУ ВСЁ ВЕСЬ КОМПЛЕКТ ПОДГОТОВЛЕН К СКЛЕЙКЕ 
КРОМЕ ЭТОГО Нам понадобятся:
Прижимные пластины через которые мы будем обжимать склейку струбцинами. В этом случае использованы стальные пластины изготовленные из пильных полотен от пилорамы. Пластины оклеены линолеумом, и прозрачным скотчем (от прилипания). Подойдет сталь от двуручной пилы, стальные линейки. За неимением можно использовать и фанеру.
И ЕЩЕ
Две маленькие, но очень важные деревяшки!!! Они нужны для правильного расположения струбцин в самой ответственной зоне склейки. При установке струбцин через такие штуки они не будут сползать, и обеспечат правильное направление давления на склейку. Обычно они получаются сами собой, при выпиливании заготовки рукояти. Если не получились, то сделать их можно из любой деревяхи, что попадется под руку.
Готовим все необходимое для процесса:
1. Клей (эпоксидная смола). У кого какая, у меня ЕА-40 2. Чистые тряпки для обезжиривания3. Перчатки резиновые (желательно)4. Ацетон (для обезжиривания)5. Растворитель (для промывки инструмента)6. Лопатки для накладывания и перемешивания7. Одноразовую посуду для смешивания компонентов клея8. Шпатель для нанесения смолы (резиновый, мягкий металлический). Если нету, то кисть.
В общем, примерно вот такой натюрморт:
Обезжириваем склеиваемые поверхности Не забудьте разложить детали так, чтобы вам было удобно последовательно намазывать, и складывать всю склейку.
Отмеряем необходимое количество компонетов:
ВЫКЛЮЧАЕМ ТЕЛЕФОН
Замешиваем смолу:Мешать компоненты надо очень хорошо.
Приступаем непосредственно к нанесению:Когда появится сноровка, сначала наливаем струйкой по всей длине всех деталей:
Потом размазываем шпателем, не оставляя непромазанных участков
Всё намазюкали, теперь деваться некуда, надо клеить
Аккуратно собираем всю склейку, и укладываем её на край стола (ровную доску), словом, что у кого есть ровного, подготовленного (укрытого целлофаном, или оклееного скотчем, чтоб ничего не прилипло).
Сверху накладываем прижимные пластины.
После этого склейку желательно немного зафиксировать, ОСОБЕННО ОТ РАСПОЛЗАНИЯ Для этого можно придумать разные приспособы, не раз описанные на нашем форуме.Я последнее время использую "быстрые" струбцины. Они удобны еще и тем, что зажимаются, отпускаются одной рукой.
Склейка зафиксирована, можно ставить нормальные струбцины, хотя эти тоже давят не плохо УСТАНОВКУ СТРУБЦИН, И ИХ ЗАТЯЖКУ ПРОИЗВОДИМ ОТ СЕРЕДИНЫ, К КОНЦАМ ЛУКА
Вот и хитрые деревяшки пригодились
ВСЁ Можно отдохнуть.Если есть возможность погреть склейку, то непременно ей воспользуйтесь. К примеру поставьте под неё масляный радиатор
Ну так вот. У нас есть "четверо смелых", процесс будем продолжать рассматривая самый длинный.
Для начала сделаем разметку, точнее просто проведем осевую линию.
Ширина 40 мм, ставим точки по концам лука
Когда лук прямой, то нет ничего проще провести осевую линию.Нужна длинная линейка, или еще что то очень ровное. У меня для этих целей (на зависть всем 
) есть штангенциркуль длиной 2200мм Очень удобная штука, осталась в наследство от хорошего друга.
Отступим от прямых луков. Напомню как разметить кривой:Все тоже очень просто, вот только нужна идеально ровная поверхность, ну а дальше всё понятно из фотографии:
Можно сделать кубик с дыркой для карандаша в середине, он удобнее.
Дальше можем попробовать лук, то есть провести пробные испытания.Устанавливаем испытательную тетиву. Способов установки очень много. Можно сделать разрезные шайбы, можно даже кожаные мешочки с петлями, а можно во так, с помощью маленькой струбцынки, и прокладок из чего нибудь:
Вот лук с тетивой:
Мне не нравится. На мой взгляд надо делать сужение примерно вот отсюда:
Итак, мы остановились на том, что сужение плеча луку не помешает.Наша отметка начала сужения находится в 280мм от конца лука
От этой отметки размечаем сужение от полной ширины плеча до ширины 20мм на концах
Далее по металлической линейке прорезаем, и удаляем лишний скотч
Разметка закончена, но не спешите опиливать.Давайте сначала приклеим накладки для будущих наконечников под тетиву:
Поскольку луки у нас рассматриваются простые, то и концы без особого выпендрежа делаем из чего попало. В нашем случае вязовые обрезки толщиной примерно в сантиметр (все по разному)
Отмечаем длину будущих накладок на луке (у Вас она может быть другая)
Удаляем скотч
Шлифуем поверхность. Можно просто прошкурить ламинат, а лучше немного по косой, оставив часть ламината
После этого приклеиваем наши накладки , и оставляем сохнуть до завтра. Накладки небольшого размера можно клеить на циакрин, это здорово ускоряет процесс, но под такую склейку требуется идеальная подгонка поверхностей. Циакринакрилат не эпоксидка, и никакого заполнения пустот и огрехов он не даст.
Началось в колхозе утро
Размечаем продолжение сужения на приклееных концах, и опиливаем плечо вместе с накладками на циркулярке с небольшим припуском на чистовую шлифовку.
Доводим плечо до разметки на шлифстанке (тут кто чем богат, можно и руками)
Теперь можно еще разок проверить лук
Ну вроде поинтереснее. Дальше мучать не буду, поскольку лучшее враг хорошего.
Можно заняться выпиливанием концов. Тут я ничего не буду навязывать. У каждого будут свои предпочтения, свои идеи, которые несомненно станут украшением вашего лука. Главное, чтобы это не шло в ущерб прочности. Просто покажу, что из совершенно одинаковых накладок получились совсем разные наконечники.
Делаем рукоятку
На таком луке у нас два варианта: Можно оставить спину рукояти вровень со спиной лука, а можно "надуть" немного, или даже много вперед. На лонгах смотрится на мой взгляд не очень, но за то удобно. Если рукоять предполагается прятать под кожу, то материал для передней накладки вообще не имеет значения. Рекомендую МДФ. Достаточно прочный, хорошо обрабатывается, и кстати, при полноценной доводке и пропитке выглядит не плохо.
Размечаем на луке место для накладки, удаляем скотч, прошкуриваем, и обезжириваем.
Поскольку рукоять под кожу, то нет необходимости делать плавный переход накладки в спину. Следовательно можем использовать клеи попроще, и быстрее эпоксидки.
Клеим
Рисуем боковой профиль накладки
Естественно я не даю размеры, они призвольные.
После разметки обрабатываем накладку
Теперь можно сделать фронтальную разметку.Удобно использовать дырявую линейку, и лекала.
Форма рукояти может быть разной, на Ваш вкус, я приведу лишь один из способов разметки.Фото без комментариев
Перед дальнейшей обработкой желательно прорезать скотч по разметке, и аккуратно удалить лишний.
Далее грубо обрабатываем на станке (если есть) после чего доводим рукоять напильниками, и наждачками до требуемого результата
Рукоятки выпилены:
Да и луки готовы:
Дальше отделка. Тут у каждого свои предпочтения и возможности
ЖЕЛАЮ УДАЧИ В САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ИЗГОТОВЛЕНИИ!
автор Александр Мартынюк.
Внимание: при использовании материалов данной статьи ссылка на сайт oruzheynik.com, а так же указание автора статьи ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!
Так же Вы можете прочитать и прокоментировать эту статью на Нашем форуме
www.oruzheynik.com
Из какого дерева делают лук и стрелы
Изготовление лука – не такое сложное занятие, как может показаться. Главное условие для качественного – хорошая древесина, как для самого оружия, так и для стрел.
О луке и материале для него
Традиционно выделяют такие деревья, как ива, также ясень и орех, которые являются прямослойными и гибкими. Но помимо этих пород, для основного прута подойдут и дуб с белой акацией, и тик с лимонным деревом. Из более экзотических пород стоит отметить бамбук и тростник, но они вряд ли попадутся под руку в нужный момент, например, когда человек заблудился в лесу.
Сам прут, который будет использован для лука, должен иметь в длину не менее 2 метров, без наличия сучков либо скручиваний, обязательно очищенный от веток.
Отличная тетива для лука получается из сыромятной кожи, но при необходимости можно использовать обычные бечевки или шнур, также подойдет не слишком толстая веревка.
Стрелы: какое дерево выбрать
Материал для стрел подбирается в зависимости от их предназначения. Турнирные стрелы лучше всего изготавливать из кедра, который является довольно мягким деревом, с легким весом, но довольно вязким изломом. Единственный его минус – при попадании в такую твердую поверхность, как дерево, его наконечник срезается вращением. Схожа по своим параметрам с кедром и ель, но она не теряет наконечник от скручивающего среза.
Сосна – материал наиболее доступный, но тяжелее кедра и ели, при этом более хрупкая, чем эти древесные породы.
Наиболее крепким, но и тяжелым материалом, считается лиственница, которая легко пробивает дерево, и даже тонкую сталь, которую могут использовать для изготовления ведер или канистр.
Из пород лиственных наиболее пригодными считаются березовые древки и лиственные. Стрелы из ясеня будут слишком дорогими и хрупкими, а у лещины наблюдаются проблемы с прямизной.
Пару слов об оперении
Для оперения стрел используют и птичьи перья, и бумагу, и даже листья, которым придают нужную форму и размер. Также подойдет и легкая ткань.
Наконечник – важная деталь. Можно просто заострить саму стрелу, придав твердости путем обжига. Неплохими материалами для наконечников считаются кремний или даже кость.
Самые интересные новости:
zenun.ru
Как и из какого дерева делают лук. История оружия в древности и сегодня
Изобретение лука стало революционным для человечества. До него дистанционное оружие не являлось серьезным аргументом на войне и охоте. Праща, дротики, камни - все они значительно уступали в эффективности снаряжению ближнего боя. "Палка с веревкой" начала менять этот баланс - сначала едва заметно, а в дальнейшем, от века к веку, все сильнее и сильнее.
От древности до Средневековья
Первые луки были предельно примитивны - достаточно прямая и гибкая палка с тетивой из сухожилий животных. Стрелы - ровные веточки с каменными наконечниками. Убойная сила таких приспособлений была невелика - ими можно было бить разве что птицу и мелких зверей.
Но, как и любое вооружение, лук очень быстро совершенствовался. Человек стал задаваться вопросом: из какого дерева лучше делать лук? Каким образом его можно обработать, чтобы он был гибче, прочнее и мощнее? Как улучшить стрелы?
Уже к античности лук стал серьезным аргументом для военных действий: сделанный из специальным образом высушенного дерева, с одинаковым напряжением обеих "плеч", он позволял эффективно поражать цель на расстоянии 30-40 метров, а это для той эпохи было немало. Стрелы тоже сильно изменились - приобрели оперение, которое стабилизировало их полет, а также металлические наконечники (медные, а потом бронзовые).
От Средневековья до наших дней
Несмотря на несомненную пользу лука, до начала раннего Средневековья определяющего значения он не получил - легионы великой Римской империи его не слишком жаловали, полагаясь в основном на дисциплину и строй. Метательное оружие в римской армии использовалось для вспомогательных целей - например, дротики применяли для утяжеления щитов противника.
Первыми серьезными битвами, которые выиграл "ручной стреломет", было сражение Столетней войны между французами и британцами. Из какого дерева делают лук англичане? "Конечно, из тиса!" - сказали бы с обеих сторон Ла-Манша. Британский простой лук (или просто "лонг") брал не точностью или убойной силой, а лишь массовостью - англичане первыми в Европе сделали ставку на многочисленные отряды лучников и залповую стрельбу.
Следует заметить, что "лучные технологии" в мире развивались неравномерно - если в греческих полисах использовали довольно примитивные конструкции, то в Древнем Египте уже за две тысячи лет до нашей эры были изобретены композитные луки - соединенные из деревянных, металлических и роговых элементов, они, как правило, были гораздо точнее и мощнее простых, будучи при этом в полтора раза короче. Лучшие характеристики достигались оптимальным сочетанием различных материалов и созданием разнонаправленных изгибов.
Широкое применение "составной лук" получил в классическом Средневековье - в основном в азиатских странах, Византии и на славянских землях. Главным недостатком такого оружия являлась сложность его изготовления и, соответственно, стоимость.
Во время позднего Средневековья лук был сначала потеснен арбалетом (куда более мощным и не требующим от стрелка особых навыков и физической силы), а потом они вдвоем вчистую проиграли огнестрельному оружию. Шумное, дающее осечки, поначалу весьма неточное, оно пробивало любые доспехи, и этот плюс перевесил все минусы.
Как обстоят дела с луком сегодня?
Двадцатый век стал эпохой возрождения этого древнего оружия. Сначала в спортивных состязаниях, потом в охоте - в наше время увлеченность этим старинным видом стрельбы объединяет миллионы людей по всему миру.
Из какого дерева делают лук сегодня? Чаще всего деревянные детали для изготовления современных спортивных и охотничьих "стрелометов" не используются - их заменили композитные материалы. Они прочнее, мощнее и быстрее классических материалов.
Исключением являются экземпляры, которые создаются по историческим технологиям. Оружейники-реконструкторы используют только природные материалы. Из какого дерева делают лук и стрелы такие мастера? Клен, орех, вяз, тис, дуб, орешник - многие породы подходят для этой роли.
Результаты даже лучших "исторических" экземпляров уступают современным во всех компонентах стрельбы, кроме одного - удовольствия от приобщения к старинному искусству.
Интересные факты
Если бы вы перенеслись в далекое прошлое и, попав в Индию или Персию, спросили, из какого дерева делают лук у вас в городе, то были бы очень удивлены ответом. Дело в том, что некоторые экземпляры изготавливались из цельного куска металла! Такие "стрелометы" требовали недюжинной силы и мастерства, поэтому использовались довольно редко.
Уникальна конструкция японского лука - юми. Он, в отличие от всех остальных, был асимметричен - рукоять и точка приложения стрелы находилась на расстоянии одной третьей длины лука снизу. Научиться стрелять из юми было непросто, но и результаты самураи показывали удивительные - стрелы из их луков летели на расстояние до 350 метров! До сих пор в Стране восходящего солнца делают асимметричные юми, а стрельба из него является не только спортом или хобби, а важным элементом воспитания личности. Из какого дерева делают лук японские мастера? Традиционным материалом для классических экземпляров является бамбук, хотя используются и деревянные планки, связанные между собой тонкой бечевкой.
fb.ru
